Дешево та сердито: Про екзотичну поїздку у Кенію

Перша героїня проекту - Ірина Муштіна - CEO CF.Digital, засновник комітету DDC, спікер Best Marketing Practice, учасник програми Google Elevator та фундатор соціальної ініціативи "Подаруй ялинці життя", розповідають Патріоти України.

Про незвичайний побут кенійців та екстремальні умови життя, голодних левів та крики гієн - читайте в репортажі українки з Кенії. Далі пряма мова.

Наш самолет приземляется в 9:00 утра. Уже в такую рань солнце светит беспощадно, так что возникает единственное желание - быстрее пройти регистрацию и найти какой-то прохладный уголок.

Ступая на бетон аэропорта Найроби, не сразу очевидна разница с Египтом, Тунисом или другими африканскими странами.

Но уже буквально через пол часа, попав в атмосферу шумного многомиллионного и опасного города Найроби, который еще и является самым большим транспортным узлом в Африке, осматривая с восхищением все по сторонам, мы искренне удивляемся технологичным небоскребам, пробкам на 8-ми полосных дорогах и количеству вооруженных людей. А ведь городу чуть более 100 лет, и за эту свою короткую историю он уже был полностью сожжен из-за эпидемии чумы и отстроен заново.

Еще в аэропорту наш гид говорит нам, что если на основной территории Кении остерегаться необходимо в основном животных, то Найроби - классический пример бандитизма и терроризма.

Например, пока мы оформляли наш сафари тур в уединенном офисе на окраине Найроби, на улице произошла перестрелка - с быстрым прибытием громкой полиции, криками прохожих и, к сожалению, закрытыми черными полиэтиленовыми мешками, трупами на дороге. Потому неудивительно, что в таком городе, даже банальный поход в супермаркет за продуктами - это целое приключение: обязательный полицейский обыск с метало детектором. Похоже, статус одного из самых опасных и преступных городов мира полностью оправдан.

После выезда из Найроби, каждый километр отдаляет нас от признаков цивилизации. И уже спустя пару часов, дорога превращается в bamperroad (так ее называет наш проводник Питер), а по обочине гуляют зебры и антилопы. Наш путь лежит к самому сердцу Кении, да и, пожалуй, всей Африки - заповеднику Масаи Мара, названному так из-за местных племен Масаи и реки Мара, разделяющей заповедник между Кенией и Танзанией.

Четырехчасовая езда по bamperroad "автостраде" взбила в коктейль желудок, почки и мозги, но зато вызвала искренний восторг при виде пункта назначения - палаточного лагеря, который при любых других обстоятельствах мог бы повергнуть в ужас. Восемь палаток, огражденных низким деревянным забором, просто, видимо, чтобы очертить территорию. В каждой палатке - одна "двухспальная кровать" с москитной сеткой и "ванная комната" за ширмой. Душ с ржавой водой и туалет.

Свет и вода - 2 часа в сутки только при запуске генератора. За это время нужно помыться и успеть зарядить все свои девайсы. Зато вот в столовой - большая палатка с длинным столом - свет есть немного дольше, видимо, в темноте сложно готовить. И, кстати, как бы далеко от цивилизации ты не находился, за еду не стоит переживать - все всегда свежее и вкусное, особенно разнообразен в центральной части страны выбор блюд из картошки и капусты - овощи, которые растут тут лучше всего, а на побережье - диковинные морепродукты, один только осьминог доступен в нескольких видах блюд.

Ну хватит о быте, Кения - это экзотический мир животных, живущий по своим жестким правилам, близкий - на расстоянии метра от сафари джипа, и далекий - в бескрайнем саване с редкими хлебными деревьями. Стада гну и буйволов, семейства жирафов, вальяжные слоны, мама-гепард с малышами, медленные неуклюжие бегемоты, странные страусы, и, конечно, гордые прайды львов, в том числе самый известный и многочисленный прайд, называемый учеными болотный.

Кстати, если вдруг у вас возникнет непреодолимое желание размять ноги посреди саваны, несколько раз подумайте, ведь под одиноким кустом, спасаясь от полуденной жары, может отдыхать семейство из 8-10 уже взрослых и, вполне возможно, голодных львов.

Река Мара разделяет заповедник на две страны - Кению и Танзанию. Причем если в Кении охота запрещена всем, кроме местных Масаев, то в Танзании за большие деньги можно получить, как трофей, всю "Большую пятерку". В связи с чем, самый редкий ее представитель - черный носорог - находится на грани вымирания. В Кении же Масаи строго следят за попытками браконьерства, но сами не отказывают себе в древней традиции посвящения в мужчины - убить льва и сделать себе амулет из зубов, который потом можно и туристам продать.

Живут Масаи довольно примитивно: мужчины, одевшись в ярко красные одежды и сандалии из автомобильных покрышек, целый день пасут коз, а женщины - занимаются всем остальным: лепят из козьего навоза и глины хижины, носят на плечах многолитровые бочки с водой из соседнего ручья для приготовления еды, рожают много детей, так как детская смертность очень высока.

И, несмотря на увеличивающиеся с каждым годом потоки туристов, Масаи так и не смогли приспособиться к современному миру и остались в стороне от туристического бизнеса, продолжая свои дикие и колоритные традиции: пить молоко и кровь животных, проводить обряды обрезания как мальчикам, так и девочкам, не хоронить своих умерших, а оставлять на съедение хищникам в саване. Масаев нельзя фотографировать без их разрешения, зато можно угощать конфетами масайских детишек.

После последней бессонной ночи под шум дождя, лающие крики гиен с бабуинами и злобные оклики охраняющих лагерь Масаев, мы выдвигаемся к следующей точке нашего путешествия - Накуру.

Озеро Накуру, благодаря соленой воде и специфическим водорослям, привлекает на свои берега тысячи розовых фламинго, покрывающих водную поверхность ярким бархатным танцующим ковром. Восхитительная картина - черные тропические деревья, яркая акация, потухший вулкан на горизонте - таит тем не менее много опасностей. Это и агрессивные бабуины, пытающиеся выхватить у зазевавшихся туристов печеньку или фотоаппарат, это и самое редкое из Большой африканской пятерки животное - черный носорог, и неожиданно переползающий дорогу гигантский питон.

Третья наша точка перед океанским побережьем - легендарная, самая высокая на континенте и входящая в Семь Вершин, гора Килиманджаро. Точнее не гора, а потенциально активный стратовулкан, который в последнее время особенно заботит исследователей, ускорившимся таянием ледников, покрывающих вершину.

К подножью Килиманджаро мы приезжаем уже поздно ночью и потому только с утра, с первыми лучами солнца, в разбежавшихся облаках, что бывает не часто, нам предстает мощная, почти правильной конической формы, покрытая снегом и льдами вершина. А самые яркие фотографии - это огромные слоны, медленно шагающие на фоне величественного, пока дремлющего, самого высокого африканского вулкана.

Перед тем как окунуться в рафинированную атмосферу океанского побережья с изумрудной, всегда влажной травой, вековыми баобабами, комфортабельными бунгало и белоснежным, на сотню метров оголенным во время отлива песком, нам довелось увидеть настоящую, покрытую красной кенийской пылью жизнь.

Жизнь, в которой нет света, газа и даже воды. В поселки, в которых в засушливый период высыхают все водоемы, воду привозят через день в больших цистернах, и уже с самого утра дети и женщины выстраиваются в очереди с пластиковыми канистрами. Жизнь, в которой женщины экстремально коротко стриженные из-за отсутствия воды для мытья волос и тем не менее ярко красиво одеты и украшены причудливыми бусами и браслетами. Жизнь, в которой семья из 5-7 человек живет на один доллар в сутки в хижинах, построенных из глины и листьев пальмы, а иногда довольствуется просто пальмовым навесом. Причем в таких хижинах может быть отдельная "комната", в которой живет коза.

Жизнь, в которой, несмотря на высочайшую безработицу, бедность, преступность, высокую смертность, кенийцы спокойны и приветливы, а дети представляют собой яркие вспышки беззаботного белозубого улыбающегося счастья.

И теперь, в минуту плохого настроения, я всегда вспоминаю рыбака Пепе, который, имея две футболки и бейсболку, выходя на маленькой деревянной лодке каждое утро в океан, неизменно широко улыбается и повторяет: "Акуна Матата", - что в переводе с кенийского означает "Нет проблем"!